ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ КРАУД-ТЕХНОЛОГИЙ
Территория Террора
Новости
Итоги творческого конкурса "Как я провел лето"
ВКонтактеОдноклассникиTwitterFacebookLivejournalМой круг
Часть 2. Приключения продолжаются. Сафари на джипах
(Часть 1 «Снега Килиманджаро» была опубликована в № 6)
СПРАВКА
ВИЗЫ: в Кению и Танзанию оформляются при въезде в страну. Достаточно предъявить загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев на момент въезда, с одной чистой страницей, а также наличные средства не менее 500 долларов (на деле проверяется редко).
ДОРОГА: до Найроби выгоднее всего лететь с пересадкой в Стамбуле, из Кении на шаттл-басе переехать в Танзанию.
ПРОЖИВАНИЕ НА САФАРИ: в палаточных лагерях.
АРЕНДА ДЖИПА С ВОДИТЕЛЕМ: 150 долларов в сутки.
ПРОЖИВАНИЕ В БУНГАЛО НА ЗАНЗИБАРЕ: 40 долларов в сутки. Обязательна прививка от желтой лихорадки с получением сертификата (делается минимум за 10 дней до поездки), желателен прием профилактических средств от малярии (лариам или мефлохин).
IMG_3579.jpg
Совершив восхождение на высшую точку Африки – пик Ухуру, мы заслужили неделю отдыха. Возможно, мысль о том, что всего через несколько дней я буду плескаться в теплых водах Индийского океана, и вела меня вперед по заснеженным склонам Килиманджаро. Итак, сначала мы получаем 3 дня бешеных скачек на джипах по самым знаменитым нацпаркам Африки, а затем отдых становится абсолютно пассивным: белоснежные пляжи райского острова Занзибар, океан, пальмы, экзотические фрукты и танцы до утра.

День первый. Озеро Маньяра
Когда я узнала, что на сафари у нас заложено всего 3 дня, огорчилась – это же почти ничего, но по ходу путешествия начала потихоньку менять свое мнение.
Итак, утром нас уже ожидали джипы и гиды-водители, как и положено, шутники и балагуры. Поприветствовав нас знакомым всем с детства «Акуна матата!», наш гид Стивен покатил в национальный парк Маньяра. По пути встречаем все больше и больше масаи, они сидят небольшими группами на обочине и провожают нас долгим оценивающим взглядом. Фотографировать их строго запрещено, и водитель следит, чтобы мы этого не делали. Въезжаем в нацпарк, поднимаем крышу нашего джипа и оказываемся в самой гуще событий. Вокруг нас прыгают обезьяны всевозможных видов, в которых я все равно не разбираюсь. Первая остановка возле такой семейки длилась около часа. Всем было интересно понаблюдать за поведением мартышек, разобраться в обезьяньей иерархической лестнице, ну и конечно, сделать самый лучший кадр. Дальше больше – через полчаса мы углядели на горизонте что-то напоминающее шагающие краны. Точно, это были жирафы. Далеко, но узнать можно. Счастливые обладатели телевиков начали в срочном порядке менять объективы. Но наш водитель Стивен двигается дальше, он определенно что-то знает и везет нас к намеченной цели. И мы чуть не въезжаем в стадо слонов. Слегка не успели, зато все получили изумительные кадры слоновьих поп с высокой детализацией. Остановка на ланч была в весьма живописном месте с видом на само озеро Маньяра. По дороге Стивен рассказал, что слово «маньяра» происходит от названия одноименного растения, из которого племена масаи строили свои жилища. Однако больше всего в парке встречается акаций и всевозможных растений разной степени колючести. Возникли трудности с передвижением по земле – кеды оказались с недостаточно толстой подошвой, колючки проходили сквозь них, а трекинговые ботинки остались в отеле. Поэтому первые 15 минут после остановок были посвящены выдиранию колючек из подошв.

Дальше животные попадались нам с завидным постоянством, но меня еще хватало восхищаться каждым новым существом: зебры, антилопы импала, слоны и снова обезьяны. На первый день, пожалуй, хватит. По дороге заехали в сувенирный магазин, где сделали попытку прицениться к танзаниту, купить же этот синий чудо-камень никто не решился. Зато после отчаянного полуторачасового торга одна из наших участниц выплыла из магазина в сногсшибательном африканском наряде и, блистая украшениями на всех частях тела, словила на себе восхищенные взгляды мужской части команды. Наконец мы переезжаем к месту ночевки. Стоит отметить – шикарный кемпинг, спим в больших двухместных палатках с матрасами. И самое приятное – бассейн! С душем как всегда беда, зато бассейн наш на всю ночь. Если не думать о том, давно ли менялась в нем вода, да и менялась ли вообще, то можно получить несказанное удовольствие. На ужин нас порадовали почти шведским столом. В качестве бонуса все получили по внушительной порции жареной картошки, вот уж чего не ожидала увидеть в Африке, впрочем, почему бы и нет. Ночь была исключительно теплая, я наблюдала звездное небо, а перед сном совершила еще один заплыв в бассейн.

День второй. Серенгети
Снова ранний подъем, и мы мчим в национальный парк Серенгети, на языке масаи название означает «бескрайние равнины». Равнины и правда бескрайние, Стивен отрывается по полной программе, вдавливая педаль газа в пол. Едем в собственном пылевом облаке, такое же облако висит в салоне джипа, покрывая нас равномерным слоем пыли. По рации водителю поступает сигнал, мы делаем резкий разворот на 180 градусов и скачем прямо по саванне к какой-то известной только Стивену цели. Целью оказывается сцена пожирания зебры грифами. Десятки, а может, и сотни птиц делят добычу, шипя и крича, каждая пытается вырвать самый лакомый кусочек, рядом важно расхаживают марабу, как бы следя за порядком. В стороне стоят кучками еще живые зебры, как будто и не знающие о том, что происходит рядом. Целое стадо жирафов мирно пасется возле дороги, зебры и антилопы гну уже примелькались, никто не обращает на них внимания, все ждут встречи со львами. Проезжаем мимо озера, на берегу которого видим фламинго, но едем дальше. Снова разговор по рации, из которого я поняла лишь единственное, но долгожданное слово «Симба» – значит, нам нужно успеть к месту, где отдыхают эти самые симбы. Успели.
IMG_3755.jpg

Подъезжаем прямо вплотную, львы не обращают на нас никакого внимания. Они медленно передвигаются и ложатся в тень от наших джипов. Выглядят они вполне дружелюбно, но выходить из машин нам все равно нельзя. Откровенно говоря, не очень-то и хотелось. Стивен рассказывает, что на территории Серенгети в 2005 году зоологами был обнаружен самый крупный в мире львиный прайд, в состав которого входит 41 особь, а во главе стоят три взрослых самца. Мы заезжаем на наблюдательную точку на ближайшем пригорке и останавливаемся на ланч. Из машины нас так и не выпустили. Двигаемся дальше и оказываемся в самом центре события под названием «Великая миграция»: многотысячные стада антилоп гну и зебр передвигаются по парку в поисках свежей травки. Потолкавшись между животными, снова вылетаем на пыльную дорогу – поступил сигнал об обнаружении леопардов. Солнце уже заходит, но мы успеваем подъехать к дереву, на котором отдыхает парочка леопардов. Стивен выдает нам бинокли, чтобы мы могли поближе разглядеть их в ветвях деревьев. Таким образом, мы увидели уже трех животных из «большой африканской пятерки» – слона, льва и леопарда. Остаются носорог, буйвол и день сафари на их обнаружение. Ночуем в кемпинге, который на этот раз находится прямо посреди саванны. Ужинаем при свечах в большой палатке и располагаемся возле наших палаток наблюдать за луной в бинокль – почти полнолуние. Ночь в саванне среди диких животных, то и дело слышатся поскуливания, попискивания, гавканье и крики, но определить, кому именно они принадлежат, удается редко. Вытаскиваю свой спальник наружу и любуюсь почти полной луной. Через некоторое время наблюдаю такую картину: к одной из наших палаток приближается что-то похожее на большую собаку, вытаскивает белый полиэтиленовый пакет, неосмотрительно оставленный у входа, и тянет этот пакет, с трудом волоча по земле в саванну. Опыта поведения с гиенами у меня не было, поэтому я просто наблюдала эту забавную картину, закутавшись в спальник. Что было дальше, сказать трудно, поскольку меня зажрали москиты и пришлось залезть в него уже с головой. Утром меня разбудили спотыкающиеся об меня товарищи, ищущие пропавший пакет. Пришлось раскрывать им тайну его исчезновения.


День третий. Нгоронгоро
Направляемся в Нгоронгоро – кратер потухшего вулкана. Цель трипа – спуститься на самое дно кратера, а это более 600 метров. Маршрут проходит через Олдувайское ущелье, то самое, где были обнаружены остатки поселений эпохи палеолита.
IMG_3941.jpg

С утра везет на встречи с новыми для нас животными: целый выводок бородавочников, гиены, венценосные журавли, водяные козлы и, наконец, болото с бегемотами, возле которого мы и тормозим, дабы насладиться ароматом водички, в которой залегает порядка полусотни тушек. Мы видим блестящие спины, время от времени то тут, то там из воды поднимается голова и делает зевок, обнажая алую пасть с внушительными клыками. Делаем перерыв в наблюдении за животными и заворачиваем в деревню масаи.
IMG_4165.jpg


Лирическое отступление. В гостях у масаи
Итак, мы в гостях у самого известного африканского племени. За каких-то 20 долларов жители деревни соглашаются попозировать для фото, наплевав на украденные техникой души. Все это посещение деревни больше походило на цирк, но уж очень хотелось рассмотреть их поближе. Стало понятно, что у них на ногах самая популярная обувь – куски автомобильных шин. После прослушивания традиционной приветственной песни и участия в танце с палками нас разбили на пары и повели на экскурсию по жилищам. В домике, построенном из навоза, стоял чудный запах, количество мух не поддается подсчету, нас усадили в темноте на какое-то тряпье и начали рассказывать про обычаи племени. От напитка из коровьей крови с молоком и мукой я уверенно отказалось, хотелось побыстрее выбраться из этой норки и глотнуть свежего воздуха. Выйдя наружу, мы обнаружили членов нашей группы, изо всех сил пытающихся перепрыгать воинов масаи в знаменитом танце прыжков. Я подошла к стене с украшениями, меня тут же плотным кольцом обступили масаи, предлагая копеечные сувениры по явно завышенным ценам, даже если сбросить цену втрое. В итоге я стала обладательницей эксклюзивного браслета из гороха за какие-то смешные 10 долларов, но ребята на этом не остановились и начали выспрашивать, есть ли у меня часы и не хочу ли я поменять их на жезл вождя? Ну уж нет, жезл – это слишком! Уворачиваюсь от предприимчивых туземцев и пробираюсь к спасительному шаттлу, пора уносить ноги.
IMG_3508.jpg
IMG_4059.jpg



Едем дальше, уже не обращая никакого внимания на мирно пасущихся вблизи слонов и жирафов. Мы хотим носорога. И мы его получаем. Не близко, но все же достаточно, чтобы разглядеть: видим двух носорогов – самку с детенышем. Ближе подобраться возможности нет, разглядываем их в бинокль и едем дальше. Буйволы тоже не заставили себя долго ждать – небольшое стадо отдыхало неподалеку. Ставим последнюю галочку в нашем списке и начинаем потихоньку карабкаться наверх, по пути снова встречая львов, гну, зебр и жирафов. Останавливаемся лишь заприметив читу, то есть гепарда. Как я уже говорила, три дня оказалось достаточно, чтобы насладиться сафари, к концу нашей поездки я хваталась за фотоаппарат только в случае, если животное подходило в упор к машине и его можно было снимать из окна, не вставая. Пока мы выезжали из кратера, наметилась гроза, небо почернело, ветер поднял пыль, но долгожданного дождя так и не пролилось. Мы начали медленный подъем вверх из кратера, любуясь открывающимися видами. Последняя ночевка в палаточном лагере. На этот раз всем удалось принять душ с горячей водой. Последний день в саванне, завтра мы улетаем на Занзибар.

Часть 3. Райский отдых. Занзибар
Четыре часа пути, и мы в аэропорту города Аруша. 40 минут полета на небольшом самолетике, и мы попадаем в заключительную и, пожалуй, самую приятную точку нашего путешествия. Снова грузимся в шаттл, по дороге закупаем экзотические фрукты: самые вкусные манго, папайи, личи, пэшн фруты («плоды страсти») и ананасы. Еще немного – и впереди маячит берег Индийского океана.
IMG_4316_1 copy.jpg

Остров на две ночи и целый день наш. Бунгало расположены прямо на берегу. Покидав надоевшие рюкзаки, мы всей толпой ринулись в воду. Часа два плавали, ныряли, плескались, забирались на лодки, топили друг друга – в общем, резвились, как дети, и были счастливы, не веря, что этот рай на короткое время наш. Вдоволь насладившись водными процедурами, мы приступили к процедурам гастрономическим. Ресторан с открытой верандой находился здесь же на пляже. Заказав всех возможных морских гадов, мы приготовилась традиционно часа 2–3 ждать заказа, но спустя всего полчаса я получила свою тарелку морского ассорти с куском осьминога, крабом, креветками и еще кучкой неопознанных тварей. Совершив ночную прогулку по побережью, посмотрев на звезды со спасательной вышки, я направилась в свое бунгало. Всю ночь я слышала писк гекконов, которые устроили ночные гонки над моей королевской кроватью с москитной сеткой. С восходом я побежала на океан, обнаружив там в заплыве уже более половины нашей группы. Завтрак из фруктов и время релакса. Выбираю самый уютный гамак, мне приносят свежий кокос, делают массаж, ну и для полного счастья татуировку хной. Начался отлив. В каждом номере висит расписание отливов и приливов, но изучить я его так и не удосужилась. Попытка искупаться закончилась печально: так и не дойдя до той глубины, на которой можно поплавать, я стала счастливой обладательницей иглы морского ежа в ноге.
1_(13)1.jpg
Доковыляв до своего лежака, я начала страдать, но скоро мне на помощь подбежал довольный работник отеля с неизвестным мне зеленым фруктом, полил мне соком на пострадавшую конечность и сел рядом, выжидая 15 минут, после чего иголка должна была сама вылезти. Чудо не заставило себя долго ждать, и вскоре иголка показалась на столько, что ее можно было зацепить пинцетом и вытащить, что и было успешно проделано.
IMG_4345.jpg

О купании до вечера можно забыть, поэтому мы с другом принимаем решение взять мотоцикл. После долгих уговоров и торга, нам его все же выдают при условии, что мы никуда с береговой линии не съезжаем, поскольку прав у нас нет. Довольные, укатываем изучать остров. Белый песок, синий океан вдалеке, отлив, пальмы, редкие отдыхающие – два часа пути никакого разнообразия. Заприметив вдалеке что-то похожее на причал, решаем поднажать и рассмотреть поскорее, что же там интересного. Не успев сообразить что к чему, под мостом мы были остановлены группой людей в форме. Перебивая друг друга, они начали перечислять, какие правила мы нарушили. Из этой мешанины слов я поняла, что у нас нет прав, мы без шлемов и к тому же превысили скорость. Пока я судорожно соображала, чем же нам все это грозит, мой друг уже уплачивал штраф, который составил 10 000 шиллингов (почти 6 долларов). Все стороны более чем удовлетворены таким раскладом, нам желают счастливого пути, но продолжить путь в ту же сторону не удается, поэтому разворачиваемся и укатываем изучать другую часть острова. Имея не совсем исправную коробку передач, через некоторое время мы попадаем в следующую ловушку – заглохли в самом неподходящем месте.
IMG_4364.jpg

Нас окружает толпа детишек, все хотят потрогать нас, а еще больше фотоаппараты, пришлось устроить экспресс-фотосессию. Но отпускать нас никто не собирался, а заводиться мы никак не хотели. Еще через какое-то время нам это все же удалось. Мы вырвались на свободу и вернулись к нашим бунгало. К этому времени океан как раз вернулся, и до ужина можно было вновь предаваться водным развлечениям. А потом нас ждал прощальный вечер. С танцами, песнями и костром на берегу океана.

А утром я сделала последний заплыв и, взвалив рюкзак на плечи, направилась к шаттлу.
Впереди нас ждал четверной перелет: Дар-Эс-Салам–Момбаса, Момбаса–Найроби, Найроби–Стамбул и, наконец, Стамбул–Москва.
IMG_4309.jpg

Читайте так же

Баннер справа
Июнь-июль